Al menos en mi telescopio resulta difícil ajustar finamente la inclinación del espejo secundario ya que la punta de los tornillos de colimación pegan directamente contra una superficie de metal. En otras palabras, se da un roce metal-metal y cuando se gira aunque sea una pequeña fracción algún tornillo de colimación el espejo secundario refleja otra cosa y si uno mira por el porta oculares en el momento que gira el tornillo levemente se ve como si se hubiese dado una vuelta entera al tornillo. Incluso hay ocasiones donde el movimiento del espejo no coincide para nada con el del tornillo que se esta ajustando. Al ver el mecanismo encontramos el primer problema antes mencionado. Roce de metal contra metal. Veamos las siguientes imágenes de la parte trasera de mi espejo secundario.

Se nota claramente un problema de corrosión que afecta el movimiento del secundario. Además se ve como hay diferentes marcas en el metal en diferentes posiciones para un mismo tornillo. Este es un indicador de que hay movimientos bruscos que se transforman en grandes brincos del espejo secundario durante el ajuste de su inclinación. Lo que pasa es que el roce de metal contra metal no es una buena idea en esta parte del telescopio.

La solución es muy simple pero requiere de un paso bastante riesgoso y que no a todos les gusta ejecutar. Hay que remover el espejo secundario e insertar una rueda de plástico para que los tornillos de colimación no rocen directamente con esa parte metálica del secundario.

Se debe cortar una rueda de plástico del mismo tamaño que la de metal que trae el telescopio y hacerle un agujero en el centro para que pase el tornillo central de la base del secundario.  El plástico debe ser resistente para que los tronillos de colimación no lo destruyan. Se puede sacar la rueda de plástico de un galón vacio o también de un envase de yogurt o de los envases de jugo de naranja.

Luego se pone la rueda de plástico entre los tornillos de colimación y la rueda de metal de la base del secundario y listo.

Los resultados son excelentes. Ahora puedo ajustar con mucha precisión la inclinación del espejo secundario. Puedo girar los tornillos poco a poco y obtengo los movimientos deseados.

Después de mucho análisis inicie la construcción de una plataforma ecuatorial para un telescopio Meade 10" Lightbridge.
Mi diseño esta basado en la informacion proporcionado por Warren Peter en su manual de como construir una plataforma ecuatorial. Aquí dejo los archivos mas importantes y casi que indispensables de leer antes de iniciar.
Manual Parte 1

Manual Parte 2

Hoja de Calculo


  El primer paso, calcular el centro de gravedad de todo el telescopio. En el grupo de plataformas ecuatoriales de yahoo me dieron una sugerencia interesante para calcular el centro de gravedad de todo el telescopio.
1 – El centro de gravedad del tubo esta en el centro del rodamiento de azimut. Se mide la distancia hasta la parte trasera del telescopio. Se debe saber también el peso de OTA incluyendo buscadores, enfocador, etc.
2 – El centro de gravedad de la montura se puede encontrar balanceando la montura en un filo. Cuando se encuentra el punto de balance, el centro de gravedad de la montura es la distancia desde el fondo de la montura al punto de balance. También se necesita saber el peso de la montura.
3 – Una vez obtenidas estas medidas, (altura del centro de gravedad de cada parte y su peso) se puede encontrar el centro de gravedad combinado de la siguiente manera.
 
Siendo “a” la distancia del centro de gravedad de cada componente y “p” el peso de cada componente. Ya más simple creo que no se puede.
En mi caso, quedo de la siguiente manera. Distancia desde el fondo de la OTA hasta el eje del altitud: 11.54” Peso del tubo: 38lb Distancia desde el la parte inferior de la montura hasta el punto de balance: 4.5” Peso de la montura: 27lb
Y la formula: (38 x 11.54 + 27 x 4.5) / (38 + 27) = 8.6”
Luego utilizando la hoja de cálculo de Warren Peter se obtienen todas las medidas de las diferentes partes.



Seguidamente hay que empezar a ensuciarse las manos con aserrín cortando los sectores. Yo utilice un pedazo de madera delgada a la cual le hice un agujero en un lado y luego dos agujeros más a las distancias indicadas Rnb y Rsb para dibujar los semicírculos en una tabla de plywood. Una vez logrado este paso corte los sectores usando una caladora. El corte se debe realizar por fuera de la línea que marca el sector para pasar a la parte de lijado y corregir todas las imperfecciones. La parte de lijado es muy importante porque la menor imperfección se verá reflejada en el ocular durante la sesión de observación. En mi caso tuve que ingeniármelas para diseñar una especie de plataforma de lijado. Usando el mismo pedazo de madera que use para marcar los sectores se lo pegue al sector norte exactamente en el centro y perpendicular al borde plano del sector y le corte un poco la punta para que no toque la lija. Un pedazo de lija sujeto a un pedazo de madera se presiona contra el sector perpendicularmente al borde plano del sector usando unas prensas y así se empieza a lijar. Me tomo alrededor de 2 horas lijar los sectores.


 Acercamiento

 
Sector norte durante la etapa de lijado y el sector sur en sala de espera.



El paso a seguir es barnizar los sectores, cortar la parte superior de la plataforma, lijarla, barnizarla y pegar los sectores a la parte superior de la plataforma. La idea es ir paso a paso resolviendo cada problema conforme aparezca. Una parte que consideraba muy difícil era sacar esos cortes redondos y al final fue muy fácil. De hecho me tomo más tiempo resolver el problema de lijar la parte curva de los sectores ya que inicialmente quería usar una lijadora eléctrica pero por su forma resulto imposible fijarla perpendicularmente al borde del sector así que tuve que tomar un camino más simple y rustico.

La teoría

Normalmente, un telescopio toma rayos paralelos de una estrella distante y los converge en un punto en el foco del ocular. La colimación con laser y lente de Barlow saca ventaja del hecho que un telescopio puede trabajar en reversa. Poner un colimador laser en una lente de Barlow causa que los rayos paralelos del laser se bifurquen aparentemente desde un punto ubicado detrás de la lente de Barlow. Los rayos bifurcados proyectados por la combinación Laser-Barlow en el enfocador, se convierten en una haz de luz de todos los rayos paralelos cuando son reflejados desde el espejo primario, excepto por donde la marca central del espejo primario evita que el espejo primario refleje el haz.

Este haz reflejado, contiene una sombra superpuesta que corresponde a la marca del centro del espejo primario, la cual es proyectada hasta el espejo secundario y luego hacia el enfocador.

Si se inserta el colimador laser en una lente de Barlow convencional, se necesitará insertar un círculo de papel con un hueco en el centro (de unos 5mm) en el fondo del enfocador como pantalla para poder ver la sombra. El hueco en el centro del círculo de papel permite que pase el haz de luz saliente.

Ahora se debe ajustar la inclinación del espejo primario hasta centrar la sombra que produce la marca central del espejo primario alrededor del hueco. La posición de la sombra en la pantalla de papel se ve muy poco afectada por el movimiento del haz de luz que la ilumina. Es realmente sorprendente ver como la sombra se mantiene estacionaria si se mueve el laser insertado en la lente de Barlow dentro del enfocador, mientras que el perímetro borroso del haz del laser bifurcado se mueve por todos lados. Esto se debe a que el método de colimación con lente de Barlow muestra solo la colimación del espejo primario dejando de lado los errores introducidos por movimientos en el enfocador.

Aspectos básicos de colimación

Sin importar el método que elija para colimar el sistema óptico de su telescopio Newtoniano, se necesita marcar el centro del espejo primario. Para colimar con colimadores laser comunes una marca con forma de dona funciona bien.

El primer paso es asegurarse que el espejo secundario se encuentra alineado con el enfocador. Esto se logra centrando el espejo secundario con la ayuda de un “sight tube” insertado en el  enfocador. Puede comenzar por rotar la base del secundario hasta que vea la marca del espejo primario aproximadamente centrado en el espejo secundario. Luego mueva el secundario hacia adelante y hacia atrás en la dirección del tubo y hacia los lados ajustando la araña. Este paso se debe ejecutar solo en telescopios que se arman por primera vez o en aquellas unidades que hayan sido sometidas a largos y muy movidos viajes.

El siguiente paso es ajustar la inclinación del espejo secundario para asegurar que el centro del enfocador y el centro del espejo primario están alineados el uno con el otro. Un colimador laser convencional es perfecto para esta tarea. Se inserta el laser en el enfocador y se ajustan los tornillos de colimación del espejo secundario hasta que el laser de en el centro de la marca del espejo primario.

El tercer y último paso es el más importante y el que se debe repetir con mayor frecuencia. Este consiste en ajustar los tornillos de colimación de la celda del espejo primario para centrar el eje óptico del espejo en el enfocador. Una vez logrado este paso, el punto central del espejo estará centrado en el ocular. Esto es importante porque este punto es muy pequeño, especialmente en telescopios muy rápidos. Por ejemplo, un espejo F/5 tiene un campo limitado de difracción (difraction-limited field) de solo 2 milímetros de un lado a otro. Fuera de esta pequeña área, el desempeño del espejo del telescopio comienza a disminuir, por lo cual, es crítico que esta pequeña área se encuentre bien centrada en el ocular.

Un error en la colimación con laser

Cuando usted realiza el paso tres con un laser, se ajustan los tornillos de colimación de la celda del primario para hacer que el haz del laser retroceda hasta su fuente, donde por lo general se ve en una especie de blanco o plato. Si el haz de retorno esta 1 mm desviado del centro del blanco, eso significa que el eje óptico esta desviado 0.5 mm, lo que indica, casi una colimación perfecta. Entonces ¿cuál es el problema con esto? Este nivel de exactitud es posible solo y solo si en el paso dos el haz del laser da exactamente en el centro del espejo primario. Ahora bien, suponga que el haz del laser falla por tan solo 2 mm, un nivel de exactitud que puede ser difícil de notar desde el frente del tubo. Este pequeño error es insignificante por sí mismo como para afectar el rendimiento de su telescopio, pero puede tener graves consecuencias a la hora de ajustar la inclinación del espejo primario. Si por ejemplo el laser falla por 2 mm el centro del primario, en el paso 2, el haz del laser retorna en paralelo al eje óptico del espejo, y usted ajustara la inclinación del primario sin darse cuenta de esto, por lo cual, no obtendrá los resultados esperados cuando utilice su telescopio a alta potencia.

La solución es usar una lente de barlow en combinación con su laser. Inserte la lente de Barlow en el enfocador, luego inserte el laser dentro de la lente de Barlow. Tome un trozo de cartón del mismo diámetro que su enfocador y perfórele un orificio de unos 5 mm en el centro. Luego pegue este pedazo de cartón al final del enfocador para que lo utilice como pantalla y pueda ver entonces la sobra de la marca del espejo primario. Encienda el laser. Utilice los tornillos de colimación de la celda del primario para centrar la sombra de la marca del primario como se muestra a continuación. Una vez completado este paso, su telescopio esta colimado.

Del dicho al hecho

1 – Asegurarse con el uso de un Lightpipe-Sight tube que el espejo secundario está centrado bajo el enfocador.

2 – Utilizar un laser para ajustar la inclinación del espejo secundario. Se inserta el laser en el enfocador.


Se ajusta la inclinación del espejo secundario para que el laser de en el centro del espejo primario.


3 – Remover cualquier dispositivo que haga que el punto del laser sea más fino de lo que realmente es. En el caso de los láseres Farpoint, traen un dispositivo llamado, freno de apertura, que consiste en una pequeña pieza con un diminuto agujero en el centro que limita el diámetro del punto del laser.

Laser con el freno de apertura.


Después de remover el freno de apertura


4 – En mi caso no tengo un lente de Barlow de 2”, asi que utilizo una lente de Barlow de 1.25” y un adaptador de oculares de 1.25”.

De izquierda a derecha.
Adaptador de oculares de 1.25” – Lente de Barlow – Colimador Laser (sin freno de apertura)


Ahora ponemos todo junto, además fabrique una pequeña pantalla con cartón blanco con un agujero de unos 5mm en el centro.


5 - Ahora se monta el dispositivo en el enfocador, se pega la pantalla de cartón a la parte inferior del enfocador y se prende el laser.


6 - Ahora vemos como la inclinación del espejo primario necesita ser ajustada. La sombra de la marca del espejo primario debe centrarse en el agujero de la pantalla de cartón.


7 - Se ajustan los tornillos de la celda del primario hasta que la sombra de la marca del espejo se alinee con el agujero de la pantalla en el enfocador y listo.


Consideraciones importantes

Este método de colimación es muy fácil de aplicar. Quizá será un poco más complicado para los que tengan telescopios con tubos cerrados ya que no podrán ver directamente lo que sucede con la sombra de la marca del espejo primario cuando ajusten los tornillos de colimación. Una opción sería conseguir un ayudante.

Tenga en cuenta que en el tercer paso lo que importa es que pueda ver la sombra de la marca central del espejo primario. No se preocupe si la luz del laser no se encuentra centrada sobre la marca del primario, lo importante es que sea lo suficientemente ancha para cubrirla. Tampoco es relevante que la luz bifurcada del laser tenga una forma determinada, puede que sea redonda, ovalada o sin forma.


Referencias: Collimation with a barlowed laser por Nils Olof Carlin http://www.astrosystems.biz/laser.htm http://www.tomhole.com/Barlowed%20Laser.htm http://www.obsessiontelescopes.com/learning_center/index.html Agradeciemistos por sus consejos a: Howie Glatter Nils Olof Carlin Don Pensack de Scope City

Desde que decidí adquirir mi dobson de 10” se me vino a la mente la instalación de algún sistema de localización de objetos que fuera barato y sencillo. Después de mucho buscar en la red y ver los sistemas tradicionales como el sky commander ($500 aproximadamente) o el sistema Argo Navis ($400-$600) que son los equivalentes al Computer Object Locator de Orion me di cuenta que el precio de estos sistemas es bastante elevado y no deseaba gastar una cantidad tan elevada de dinero en algo que no es indispensable. Dichosamente me encontré un hilo en otro foro donde hablaban de instalar un sistema diferente. Un círculo con los 360 grados marcados para la base y un cuarto de círculo con los grados de 0 a 90 para el eje de altitud. Lo más difícil era crear el círculo de la base, pero me encontré este sitio http://settingcircles.robertwillett.com:8000/ donde se pueden crear círculos con grados de diferentes tamaños y hasta se puede personalizar las escalas y otras opciones.
Manos a la obra.
En el caso de mi LightBridge el diámetro de la base es de 22” así que genere un círculo de 21.8” para la base. Este círculo lo lleve a una librería donde tienen impresoras capaces de imprimir un documento de ese tamaño y de una vez me lo emplasticaron por ambos lados. Así quedo después de instalar el circulo en la base.



En mi caso, decidí ponerlo en la parte superior de la base para hacer más fácil el proceso de calibración del ángulo en azimut. Hay personas que prefieren poner los grados en el círculo inferior de la base y hacer un hueco al círculo superior de la base para poder ver el ángulo. La ventaja de hacerlo así, es que el hueco se hace del mismo lado de donde está el ocular y así se tiene un acceso rápido a la lectura de ese ángulo, pero tiene una gran desventaja, ya que para calibrar el 0 con el norte magnético se debe levantar todo el telescopio para girar la parte inferior de la base y así lograr que el 0 quede apuntando al norte. La forma de solucionar esto es diseñar el sistema de tal forma que el círculo con los grados se mueva de forma independiente de la parte inferior de la base y que se pueda fijar de alguna manera una vez que se encuentre el 0 apuntando al norte magnético. Yo no tuve que lidiar con todo esto porque al poner los grados en la parte superior de la base solo tuve que inventar un puntero que yo pudiera mover libremente y una vez encontrado el norte magnético se fija el puntero apuntando al 0. Asi que compre una prensa de papeles, busque un pedacito de lamina de acero inoxidable, un tornillito y una arandela y listo.

Puntero ajustable para leer el ángulo acimutal (patente pendiente )


Puntero ajustable en uso (Aun es necesario marcar el centro de lámina de acero)



Luego le pegue una pequeña flecha roja con cinta de doble contacto al rodamiento de altitud y usando cinta normal ajuste el cuarto de círculo con los 90 grados a la base. Hay que usar un nivel en este punto para que cuando el tubo este en posición horizontal la flechita apunte al cero. Aquí creo que lo más conveniente es usar un inclinometro ya que hay que agacharse mucho para ver y ajustar este ángulo.


Ahora bien, el sistema es muy fácil de instalar y muy barato, solo que se debe tener una computadora con algún software instalado que nos de los ángulos de los objetos que deseamos observar. Para las primeras pruebas utilice una portátil y el Stellarium. Para calibrar el ángulo acimutal utilice un objeto conocido, Jupiter, lo centre en el ocular y revise el ángulo AZ que me daba el Stellarium en ese momento y puse el puntero apuntando a esa lectura, luego hice un par de pruebas con estrellas brillantes ya que la noche no cooperaba, obtuve los ángulos de Rigel del Stellarium y moví el telescopio hasta que los ángulos coincidieran y al ver por el ocular de 26mm ahí estaba Rigel. Luego hice lo mismo con Sirius y con M30. Así que prueba superada. El sistema funciona. Tiene sus desventajas como por ejemplo que se debe nivelar la base para obtener buenos resultados y la necesidad de un dispositivo del cual obtener los ángulos en tiempo real de los objetos que se desean observar, pero bueno, que quería por menos de 5000 mil colones… Vínculos de interés Hilo en Cloudy Nights con muy buenas ideas

Hace tiempo que decidí adquirir estas herramientas con el fin de alinear los sistemas ópticos de mi dos telescopios. Cuando llegaron hace unos meses atrás me fue muy difícil usarlas con el telescopio pequeño (114mm) debido a que no tiene el centro del espejo primario marcado y ademas no entendía muy bien lo que veía a través del enfocador. Cuando llego el dobson de 10" me vi obligado a utilizarlas. La curva de aprendizaje ha sido inmensa, a veces divertido y a veces frustrante. Empecé siguiendo las instrucciones paso a paso y logré con éxito ajustar la inclinación del secundario y del primario usando el LightPipe-Sightube y todo se veía muy parecido a las imágenes que vienen en las instrucciones. Luego dice en el manual que después de usar el crosshair y el LightPipe el sistema esta MUY CERCA de estar colimado y que el siguiente paso es utilizar el Autocolimador o la prueba de la estrella para terminar de afinar.
Pues bien, según he leído el uso del Autocolimador es uno de los mejores métodos para afinar la colimación de un Newtoniano; pero primero que todo creo conveniente explicar que es y como funciona un autocolimador utilizando las mismas palabras que vienen en el manual.
Teoría
Para entender como se usa un autocolimador, considere la siguiente analogía: una casa de espejos tiene 2 espejos uno frente al otro en un cuarto. Uno de los espejos puede moverse utilizando una palanca en el centro del cuarto. Si usted se para en el centro del cuarto y mira en un espejo, usted vera su reflejo. Si los dos espejos no están exactamente en paralelo, usted también vera un reflejo de su reflejo en el otro espejo. Estos reflejos se continuaran dando hasta parecer infinitas, creando siempre una linea de imágenes mas pequeñas de usted mismo. Cuando los espejos estén en paralelo, usted solo vera su reflejo en el espejo porque su cuerpo esta bloqueando el reflejo del otro espejo. Suponga que una persona esta observando a través de un pequeño hueco en el espejo que esta fijo. Este hueco esta centrado con respecto a la posición donde usted esta parado. Cuando los espejos no estén totalmente en paralelo, el lo ve a usted y a una serie de reflejos de usted en el espejo que esta detrás de usted desde su perspectiva. Cuando los espejos estén en paralelo el lo vera a usted y no vera ningún reflejo.
Si un espejo plano se posiciona en el enfocador de un telescopio Newtoniano y este tiene un pequeño hueco en el centro para ver a través de el, el centro del primario junto con el secundario y el espejo en el autocolimador actúan como los dos espejos en el ejemplo. Cuando el telescopio este apropiadamente colimado todos los reflejos aparecerán como uno solo.
Espero me haya quedado bien la traducción.
Hasta el momento no he podido lograr una colimación perfecta. Es bastante difícil pero hay que tener en cuenta que son mis primeros pasos en este proceso. Pero las primeras observaciones (ventanas de 10 a 15 minutos entre las nubes) han revelado muy buenos resultados. Aquí el asunto es seguir practicando para depurar la técnica.
Aqui una foto del aparatito
Aqui hay mas información acerca del asunto. Incluye fotos de lo que se ve cuando se usa uno de estos y hasta estimaciones de los resultados. http://web.telia.com/~u41105032/Acoll/Acoll.htm